Сначала рассмотрим причины выбора самодельного подогрева двигателя на 220 вольт: 1. "Вебасто" - дорогое удовольствие, а 220 в. под рукой имеется, да и электричество дешевле бензина, поэтому этот вариант сразу отпал. 2. "Северс" относительно недорогой, но у него есть свои недостатки: 1. Выход из блока через сливное отверстие, которое имеет маленькое сечение 2. Застой в зоне водяного насоса и первого цилиндра. Циркуляция ОЖ проходит через четвертый цидиндр и датчик температуры, поэтому, на первый взгляд двигатель прогревается быстро, но после пуска двигателя ОЖ перемешивается и температура значительно снижается. (Мнимый прогрев становится явным недогревом). 3. И последнее: "Северс" хорошо справляется со своей задачей при первых заморозках, а при сильных морозах его мощности не хватает и прогрев затягивается по времени. Ограничение мощности связано с отсутствием циркуляционного насоса. У моей конструкции есть один существенный недостаток - это необходимость закрывать-открывать два крана перед прогревом и делать обратное после прогрева.
После прогрева двигателя открывая большой кран, восстанавливаем малый круг системы охлаждения, а закрывая маленький кран не допускаем циркуляцию ОЖ через подогреватель. И категорически запрещается забывать делать эту процедуру. Во всем остальном эта конструкция лишена недостатков. Перед прогревом двигателя закрывая большой кран и открывая маленький не даем подогревателю греть самого себя, а заставляем циркулировать ОЖ по малому кругу системы охлаждения (т.е. прогревается весь объем ОЖ в том числе узел дроссельной заслонки и радиатор отопления,кроме радиатора охлаждения), но в обратную сторону, т.е. холодная жидкость через помпу поступает в котел, затем нагретая жидкость через верхний патрубок радиатора и корпус термостата поступает в головку и блок цилиндров. Отдавая тепло опускается в низ и через крыльчатку водяного насоса по обратке поступает в подогреватель. После прогрева двигателя, что бы не забывать, надо взять за правило: сначала переводим краны в рабочее состояние, а затем сматываем провода. В противном случае, пока занимаемся с проводами забываем про краны. Но если все-таки забыли открыть большой кран, а значит забыли закрыть маленький (первоначальный вариант, от которого я отказался - вместо маленького крана стоял обратный клапан), то ОЖ будет циркулировать через подогреватель. При этом не будет работать термостат, а значит и большой круг системы охлаждения, хотя зимой это не очень страшно.
Рабочее положение кранов: ни в коем случае рукоятки кранов не должны сходиться вместе. (если один закрыт, то другой открыт).
Мой знакомый, исходя из своего опыта порекомендовал применить ТЭН мощностью три киловатта (его слова в последствии подтвердились). В качестве насоса ОН использует помпу от "Газели" питаяя ее от аккумулятора или от зарядника. Я решил отказаться от "Газелевской" помпы по причине ее плохого качества, дороговизны и 12-вольтового питания. Вместо нее я использовал помпу "Askoll" от стиральной машины-автомата. Все работает от 220 в. и никаких заморочек с разными напряжениями.
Три пластмассовых выступа на фланце срезал ножом. (На снимке на помпе отсутствует уплотнительное кольцо).
Сначала я приобрел саму помпу, ТЭН 3 Квт. от водонагревателя "Аристон" с термостатом, два шаровых крана. Один на 1/2", а другой на 1" - минимального размера ( 60 мм. длиной); Латунную муфту 1/2" и кран "Маевского" под нее; Пол-метра дюритового шланга на 18 и четыре отвода 1/2".
По этим чертежам токарь выточил детали: (с лева на право, с верху в низ)
Деталь №1 - из нее впоследствии изготавливается тройник, который ставится в разрез верхнего патрубка радиатора (около термостата).
Деталь №2 - из нее тоже изготавливается тройник: разрезается по диагональной линии (45*), разворачивается на 180*, сваривается углом (90*). В угол вваривается штуцер ( деталь № 6). На резьбу наворачивается кран, в который вворачивается деталь №3. Этот узел ставится вместо углового патрубка, идущего от термостата к трубе водяного насоса. Вся конструкция должна быть как можно короче и не должно быть ни какой лишней резьбы.
Деталь №4 - вваривается в отрезок трубы диаметром 57 мм. и длиной примерно 270 мм. Второй конец трубы глушится. Получается, так называемый котел. В него вворачивается ТЭН от водонагревателя "Аристон" с термосатом. ТЭН мощностью 3 Квт - китайский (из латуни), т.к. итальянцы мощнее 2 Квт не делают, посажен на автогерметик. Предварительно ТЭН нужно "прозвонить" мегаомметром. Высота котла ограничена уровнем ОЖ в расширительном бачке.
Деталь №5 - сам насос (улитка). В нее устанавливается помпа Асколл. Во фланце размечаются и сверлятся три симметричных отверстия и нарезается резьба М5. В отверстие диаметром 20 мм. вставляется отрезок трубки, так, что бы между ее торцом и крыльчаткой остался зазор примерно 2,5 - 3 мм. и в таком положении свариваем детали. К трубке приваривается немного обрезанный отвод, а к нему штуцер. Во внутрь улитки вставляется деталь вырезанная из текстолита толщиной равной высоте трубки внутри улитки (примерно 9 мм.),... которая крепится двумя винтами диаметром 4 мм. и посаженная на автогерметик. Эта вставка минимизирует зазор между стенками улитки и лопастями крыльчатки. Иначе насос просто не будет качать. Такую же вставку я сделал и на самой помпе из текстолита толщиной 5 мм. (для более эффективной работы насоса). Якорь насоса легко снимается за крыльчатку при помощи двух отверток. ДОБАВЛЕНО 26.11.2011: К следующей зиме обнаружил, что насос сначала работал с повышеным шумом, а потом и вовсе отказал. Причина - за лето разбухли текстолитовые вставки на 1/3 толщины (с 9 до 12 мм.) Выточил из алюминия и все заработало как прежде.
Нижняя часть улитки через небольшой отрезок пол-дюймовой трубки и отвод приваривается ко дну котла, при этом не забываем сверлить отверстия соответствующего диаметра.
В верхней части улитки сверлится небольшое отверстие 4-5 мм. и приваривается короткая резьба 1/2", на которую наворачивается муфта и кран "Маевского" (это уже устраненный недостаток, выявленный при зимнем испытании). Дело в том, что попавший в насос воздух не может выйти через нижний выход и мешает нормальной работе насоса. Воздух удаляется через кран "Маевского". Трубка с муфтой служит неким резервуаром для случайных мелких пузырьков воздуха, а маленькое отверстие изолирует "резервуар" от полости насоса.
В верхней части котла вваривается пол-дюймовая трубка с резьбой длиной 110 мм., на которую наворачивается кран с отводом и штуцером. Такая компановка не перекрывает доступ к щупу уровня масла КПП. (устраненный недостаток)
Хочу предупредить: сварочные работы довольно ювелирные и требуют достаточной квалификации сварщика. Так как я сам сварщик, это не составило для меня проблем. Все краны сажал на лен с пастой "UNIPAK", в системе охлаждения залит зеленый антифриз - нигде не потекло. Детали № 1,2,3 выточены из толстостенной дюймовой трубы, а деталь №6 - из пол-дюймовой. В верхней части котла (для спуска воздуха при заполнении системы охлаждения) расположен спускной винт (М 4). Прорезь позволяет выпустить воздух, не выворачивая винт полностью.
Этот отвод можно сделать покороче, т.е. ближе к двигателю.
Корпус насоса приварен к котлу.
Котел крепится к шпилькам, что и бачок омывателя.
Практика эксплуатации подогревателя показала: при морозе -25* двигатель (точнее система охлаждения) нагревается до +75* за 45 - 50 минут (двигатель утеплен), т.е. 2* в минуту. После пуска двигателя не нагретое масло "отбирает" часть тепла и температура снижается примерно на 10* (до + 65*), после чего температура начинает расти до рабочей. Практически сразу можно включать печку и начинать движение. Регулятор температуры термостата ТЭНа установлен на 80*. (желательно проверить при помощи горячей воды и термометра) и в случае непредвиденных обстоятельств термостат предотвратит закипание. При слабом морозе -5 -7* не целесообразно пользоваться подогревателем, т.к. самостоятельно двигатель прогревается гораздо быстрее. Тищенко А. И.
Молодец!!! Среди "тонн мусора" в инете, наконец то нашел РАЗУМНОЕ описание устройства, которое сейчас делаю для своих авто. Дай БОГ тебе здоровья и сил двигаться дальше, по пути усовершенствования.
