На протяжении нескольких лет, время от времени я делал попытки найти в интернете информацию по доработке термостата. Но найти четкую инструкция все как-то не получалось. Лишь на каком то форуме нашел подсказку, что один умелец применил кран-буксу от смесителя.

В этой статье я расскажу, как я переделал свой термостат.

Что бы автомобиль не простаивал, пока я изобретаю, я решил найти старый термостат и экспериментировать на нем.

В начале нужно замерить глубину лунки, в которую упирается шток термоэлемента. Расстояние от торца корпуса до дна, составило 37.5 мм. Этот размер нужно запомнить или записать, что бы в дальнейшем подогнать длину штока под этот размер. Далее подбираем три болта или шпильки диаметром 6 мм и прикручиваем к корпусу термостата и контрим гайками.

Длина болтов должна быть одинаковой, что бы обеспечить корпусу термостата строгую вертикальность по оси термоэлемента.

На сверлильном станке сверлом диаметром 4 мм. просверливаем сквозное отверстие. Четырехмиллиметровое сверло обеспечивает центровку будущего отверстия. Далее рассверливаем это отверстие до 5 мм. На этом, шпильки (болты) откручиваем. Они нам больше не понадобятся.

Корпус переворачиваем и место выхода сверла торцуем, делая площадку, параллельную торцу корпуса.

Конечно это лучше сделать на фрезерном станке, но я сделал это напильником вручную. Стачивать нужно не более 1 мм.

Потом со стороны площадки рассверливаем отверстие под резьбу М8 шаг 1 на глубину 12 мм.

У меня нашлось сверло диаметром 7,0 мм. А что бы не мешались «усы» в которые «заряжается» термоэлемент, я подложил два куска ламинированного ДСП от мебели. Нарезаем резьбу.

Далее берем кран-буксу и выкручиваем часть, на которую надет резиновый уплотнитель.

Снимаем последний и стачиваем шляпку вместе с телом. Размечаем центр, керним. Потом ставим вертикально на стол сверлильного станка и удерживая гаечным ключом и рукой сверлим на сквозь, сначала сверлом 2 мм, а потом сверлом 4 мм. под резьбу М5. Нарезаем резьбу. Эту операцию предпочтительно сделать на токарном станке. Но так как я «изобретал» и придумывал по ходу пьесы, то мне удалось сделать это самостоятельно с помощью сверлильного станка. В нарезанную резьбу ввернул подходящий болт с не накатанной, а нарезанной резьбой, с телом диаметром 5 мм, предварительно отпилив лишнюю резьбу и головку. Длину болта вымеряем и отпиливаем в конце, после сборки всего узла.

Для этого шток кран-буксы должен быть выдвинут до упора ( в собранном и затянутом состоянии).

Болт отпиливаем, с учетом засверловки лунки, длиннее на 1.5 — 2 мм. Естественно, болт должен быть вкручен и затянут, исключив самовыворачивание. В любом случае длина штока не должна быть слишком длинной. Излишне длинный шток не позволит клапану термостата плотно прилегать к корпусу в закрытом состоянии.

Деталь, которая является переходником между корпусом термостата и кран-буксой, вытачивается на токарном станке из шестигранника «на 19»

Все сажается на герметик. Между корпусом термостата и шестигранником ставится шайба из алюминия толщиной 1 мм.

Шайба нужна вместо проточки в конце резьбы М8, ибо проточка ослабит без того тонкую стенку. Шайбу я изготовил из крышки от алюминиевой кастрюли.

Размеры деталей выбраны таким образом, что вал кран-буксы делает 2 оборота (шаг резьбы =2 мм.) Крайние положения поворота крана будут соответствовать максимальной и минимальной температуре двигателя.

Летом температура должна составлять 85, а зимой — 90 градусов. Практически должен получится переключатель «зима-лето».

Но надо понимать, что злоупотреблять подъемом температуры не стоит, т. к. в режиме «зима» клапан термостата не будет открываться полностью.

Во время установки термостата на автомобиль, я извлек рабочий термоэлемент и установил его в переделанный корпус. Но тут выяснилось, что глубина лунки корпуса рабочего термостата на 2 мм. меньше переделанного. Следовательно, нужно было удлинить шток кран-буксы. Я пошел по наипростейшему пути — вывернул шток, сделанный из болта и пропаял оловом, обработав место пайки паяльной кислотой.

40-ваттный паяльник с поставленной задачей прекрасно справился. Но прежде, при помощи нескольких примерок, я выставил его с минимальным зазором, проверив плотность прилегания клапана продувкой.

Ну, и на конец, подробные чертежи всех деталей.

Резьба на кран-буксе - дюймовая. Точный размер сказать не могу. Это знает токарь. То-ли 3/8, то-ли 5/8???

                                                                                        А. Тищенко